Архив рубрики: Советы по строительству

Наиболее частые ошибки при установке водостоков

Категория: Водостоки, Аксессуары для водостоков

Хотя установка желобов кажется относительно простой, во время этой операции делается много ошибок. Если водосточная система установлена ​​неправильно, это может привести к появлению неприглядных пятен или, в худшем случае, к гниению фасада нашего здания.

Даже неприметный монтаж водостоков в нашем доме следует хорошо продумать. Если мы хотим сберечь нервы и потратить лишние деньги, весь процесс нужно тщательно спланировать, чтобы избежать самых распространенных ошибок. Ниже приведены некоторые упущения, которых следует избегать в этом случае.

Нет места для теплового движения

Желоба, особенно в Польше, подвергаются воздействию экстремальных температур — от очень высоких летом до очень низких зимой. В этом случае при их установке помните, что каждый материал «работает» по-разному при определенных погодных условиях и вы должны оставить его на своем месте. Лучше всего устанавливать желоба на щелчок, избегая приклеивания, сварки или «жесткого» монтажа. На желобах некоторых производителей мы можем дополнительно встретить так называемые расширительные линии, в которых указано, как их установить, чтобы они могли «работать» свободно.

 Неправильное расстояние между крючками

Правильное расположение специальных крючков имеет решающее значение для долговечности всей установки. Крюки, поддерживающие желоба, должны быть стандартно установлены через каждые 50 см. Это очень важно, иначе вся установка со временем может деформироваться или просто треснуть под напором воды, снега или льда.

Неправильная монтажная высота

Желоба должны быть на соответствующем расстоянии от крыши. Если установить их слишком высоко, вода может промазать их и брызнуть на фасад. Если, в свою очередь, они будут установлены слишком низко, они могут не выдержать давления снега зимой. В идеале они должны просто немного выступать за поверхность крыши (как минимум на половину их ширины), чтобы вода падала прямо в их центр.

Неправильная сборка 

Будьте осторожны при установке желобов. Хотя все это не обязательно должно быть хирургически точным, стоит убедиться, что они равномерно обрезаны и установлены правильным образом. Все это также должно быть чистым и без повреждений. При проектировании системы мы также должны не забывать сохранять соответствующий наклон и поддерживать установку специальными крюками или монтажными проушинами. При установке металлических водостоков на стыки необходимо дополнительно нанести кровельный силикон.

Низкое качество материалов

Приобретая водостоки, мы должны интересоваться их качеством. В идеале он должен быть похож на долговечность кровли, тогда мы сможем ремонтировать покрытие нашего дома вместе с заменой водосточной системы. Также хорошо, что желоба изготовлены известным производителем и имеют гарантию.

После устранения наиболее частых ошибок, связанных с установкой желоба, наша водосточная система должна безотказно служить долгие годы. Если мы не собираемся отдавать сборку специалистам, мы должны позаботиться даже о самой мелкой детали, чтобы наша работа не была потрачена зря.

Глубина фундамента под строительство дома

Категория: Бетономешалки, Знаки сигнальные

В основе каждого здания лежит фундамент, поэтому они являются одной из его важнейших частей. Чтобы здание функционировало должным образом, очень важно разместить фундамент на соответствующей глубине. От чего зависит этот параметр?

Причины использования

Очень важным фактором, влияющим на опускание фундамента, является способ развития подземной части нашего дома. Дилемма, которую необходимо решить в такой ситуации, — будет ли в здании подвал или нет. Фундаменты в домах с подвалами кладут ниже глубины промерзания грунта.

Зона промерзания грунта

В Польше его глубина обычно составляет 0,8–1 метр. Исключение составляют самые холодные регионы, где необходима глубина около 1,4 метра. Все это для защиты здания от повреждений, которые могут быть вызваны морозными отложениями, то есть движением грунта вверх при увеличении объема воды, которая замерзает в порах грунта. Глубина фундамента также может быть меньше, даже до 0,5 метра, что бывает в основном в местах, не подверженных мелким морозам. Если мы решили построить дом с подвалом, глубина фундамента должна быть от 2,5 до 2,8 метра.

Подземный несущий слой

Глубина фундаментов зависит также от расположения и толщины несущего слоя грунта. Это связано с тем, что фундамент здания должен передавать нагрузки на грунт соответствующей прочности. Чтобы принять правильное решение в этом случае, нам понадобятся профессиональные геотехнические испытания. Это позволит нам оценить несущую способность данного грунта и насколько глубоко следует копать в такой ситуации. Плохая почва, такая как торф, ил, глины, глины, песок и несжатый грунт насыпи, чаще всего требует замены или специального  укрепления. Альтернативным вариантом также может быть более глубокое расположение постройки.

Грунтовые воды

Геотехническая документация также позволит точно определить уровень грунтовых вод на данном участке застройки. Это особенно важно, когда мы колеблемся между постройкой подвала или отказом от такого решения. Место, где мы собираемся построить дом, может быть подвержено сильному воздействию влаги и даже затоплению подвала. Тогда для постройки требуется довольно дорогая гидроизоляция, для которой, в том числе, специальные, герметичные бетоны. Другое решение — увеличить уровень фундамента здания, что, в свою очередь, будет несовместимо с ранее разработанным проектом.

Какие отделочные работы потребуются в готовом доме?

Категория: Одностворчатые двери, Цветные краски, Универсальная плитка

Термин «готовый дом» может быть нами неправильно понят. Что немаловажно, возведение дома по такой системе еще не означает полностью завершенную постройку. Придется провести много отделочных работ. Какие и что на них повлияет?

Дом готов, т.е. …

Речь идет о зданиях, которые возводятся благодаря сборным элементам. После создания детального проекта на заводе подготавливаются необходимые детали для строительства дома. Арендованная компания перевозит их в указанное место и устанавливает на заранее подготовленные фундаменты. Мы имеем дело с этой ситуацией в основном в случае деревянных домов и менее известной в нашей стране технологии стального каркаса.

Согласно договору

Какие отделочные работы потребуются после возведения дома строительной бригадой, в основном зависит от договора, который нам удастся заключить. Этот документ должен очень точно определять состояние, в котором работа будет завершена. Чаще всего это так называемое закрытое сырье, включающее в себя: введение наружных и внутренних стен, опор, кровли, лестниц, установку внешних дверей и окон, выполнение стяжки пола. Этот тип контракта может также включать выполнение монтажных соединений, укладку облицовки или выполнение шпаклевки.

В такой ситуации очень важно внимательно изучить рынок строительных компаний, которые предлагают готовые дома. Благодаря этому мы узнаем, какие элементы входят в общее предложение, какие материалы использует команда и, наконец, — какие отделочные работы нам придется провести после завершения работ компании, которую мы наняли для возведения готового жилой дом.

К строительным работам, которые чаще всего включают отделку готового дома, относятся:

— установка межкомнатных дверей,

— врезка внутренних подоконников,

— установка плитки,

— установка полов и плинтусов,

— установка сантехнического оборудования,

— установка розеток,

— картина,

— монтаж гаражных ворот и устройство проезда,

— установка дымохода,

— выполнение сантехнических и электромонтажных работ.

Виды наружной штукатурки

Категория: Фасадная штукатурка

Наружная штукатурка — важный слой любого здания, выполняющий эстетические, изоляционные и защитные функции. Какие бывают виды штукатурки и что нужно помнить при ее выборе?

Штукатурки в зависимости от способа их выполнения делятся на:

Однослойные штукатурки, которые являются самыми простыми, например, необработанная штукатурка, заглаженная шпателем, шпателем или необработанной кистью.

Двухслойная штукатурка, где первый слой — царапина, а второй — оверлей.

Трехслойные штукатурки, со слоем царапин, накладками и поверх — например, разглаживающими.

Традиционные штукатурки

Традиционные наружные штукатурки — это штукатурки, толщина которых после нанесения составляет примерно 2–3 см. Они не обладают какими-либо особыми изоляционными свойствами, относительно недороги и изготавливаются из таких материалов, как цемент и известь. Они подходят для отделки всех минеральных оснований, например, бетона или кирпичной кладки. В зависимости от пропорции используемых ингредиентов различают пластыри:

На основе цемента , которые являются самыми прочными, наиболее водонепроницаемыми и устойчивыми к механическим повреждениям. Их наносят, например, на стены подвала, цоколи у входов или лестницы. Они достаточно сложны в обработке, быстро схватываются и затвердевают, не устойчивы к усадке. С цементными штукатурками получаются не очень гладкие поверхности.

Цемент и известь — они менее устойчивы к влаге и имеют меньшую прочность, чем цементные штукатурки, но их легче наносить. Также они обладают большей паропроницаемостью и намного лучше аккумулируют тепло. Их недостаток в том, что они не устойчивы к усадке, впитывают воду. Их можно разместить на большинстве материалов, используемых при возведении стен. Они дешевы, популярны и часто используются для отделки фасада. Их преимущество — высокая эффективность, паропроницаемость и устойчивость к биологической коррозии. Чаще всего цементно-известковые штукатурки кладут в два слоя, и их поверхность обычно бывает довольно шероховатой.

Известковые штукатурки — сейчас их редко используют, а если и используют, то в интерьере. Главный ингредиент извести — долго связывает, но устойчив к усадке. Известковые штукатурки не устойчивы к повреждениям, но обладают очень высокой паропроницаемостью и обеспечивают хороший микроклимат. Они не подходят для использования в условиях повышенной влажности, поэтому не подходят для использования на открытом воздухе. Тем не менее, они хороши для ремонта, а также для нанесения поверх другой старой штукатурки.

Среди традиционных штукатурок есть разновидности, специально разработанные для конкретных задач. Здесь мы различаем:

грунтовочные штукатурки , являющиеся разновидностью цементных или цементно-известковых штукатурок. Их используют для выравнивания поверхности перед штукатуркой. например, кирпичная стена с большими стыками. Они могут быть основой для других штукатурок, в том числе декоративных или тонкослойных штукатурок. Это разновидность грунтовки, они улучшают адгезию и снижают впитывающую способность основания. Они составляют так называемую визуализацию.

разглаживающие штукатурки — они же разновидность цементно-известковых штукатурок. Они имеют мелкозернистую структуру, которая обеспечивает гладкую поверхность штукатурки. Они выполняют роль финишного покрытия, представляют собой тонкий верхний слой (но не заменяют так называемые тонкослойные штукатурки).

Традиционные штукатурки могут получить лучшие теплоизоляционные свойства за счет использования в их составе другого типа заполнителя. Если, например, внутрь них поместить микрогранулы перлита или полистирола — мы получим так  называемые теплоизоляционные штукатурки. Они ограничивают влияние тепловых мостов и повышают изоляцию стен. Их особенно ставят на однослойные  стены. 

Тонкослойные штукатурки Тонкослойные штукатурки в основном используются, когда мы собираемся утеплить стены снаружи. Они составляют верхний слой фасада, поэтому должны быть эстетичными и доступными в различных структурных и цветовых вариантах. Тонкослойные штукатурки также можно наносить на неизолированные стены или фрагменты стен, например, для получения интересных декоративных эффектов.

По типу связующего, используемого для раствора, тонкослойные штукатурки делятся на:

акриловые штукатурки, которые мы покупаем в виде готовой массы, которую легко укладывать. Он может иметь насыщенные и самые разнообразные цвета. Акриловые штукатурки эластичны, не трескаются и не впитываются. Они представляют собой плотный барьер для влаги, но на них могут развиваться грибки и плесень. Стоит позаботиться о биоцидных добавках к таким штукатуркам,

минеральные , они рыхлые, их нужно намазывать водой. Они относительно дешевые, прочные, паропроницаемые, а стены могут «дышать». Однако они абсорбирующие, легко пачкаются, их окраска оставляет желать лучшего, они не очень эластичные, могут сломаться. Они устойчивы к микроорганизмам.

силикатные , их достаточно сложно укладывать, слегка едкая масса, для нанесения требуют хороших погодных условий. Они разноцветные, устойчивы к воздействию микроорганизмов, имеют небольшую усадку при схватывании, а их водопоглощение несколько выше, чем у акриловых и силиконовых. Они легко впитывают трудноудаляемую грязь,

силикон, считается одним из лучших тонкослойных, но и самым дорогим. Они плохо впитывают, не впитывают грязь, разного цвета, прочны, обладают высокой эластичностью, устойчивы к трещинам и царапинам. Однако нужно защитить их от водорослей и грибков,

силикатно-силикатные (также называемые силоксановыми или полисиликатными) — это улучшенный вид силикатных штукатурок. Кроме того, они более устойчивы к погодным условиям и их легче укладывать. Их преимущество также в том, что они не собирают статическое электричество и не притягивают пыль,

силикон-акрил , используются для декоративной и защитной штукатурки. Это улучшенная версия акриловых штукатурок с повышенной водопроницаемостью и высокой устойчивостью к погодным условиям и загрязнениям.

Как утеплить крышу?

Крыша — один из важнейших элементов любого здания. Однако следует помнить, что его роль не ограничивается только защитой нашей головы от дождя. Поверхность крыши также является местом, которое в значительной степени отвечает за сохранение тепла, выделяемого отопительными приборами в зимний период, и предотвращение попадания чрезмерного тепла внутрь летом. Здесь ключевую роль играет правильное выполнение утеплителя. Предлагаем, как это сделать.

Эффективная изоляция крыши и экономия домашнего бюджета

Неправильно выполненная изоляция кровли может стать причиной потерь тепла до 20 и даже 25%. Стоит понимать, что в отопительный сезон наше здание теряет до четверти тепла, вырабатываемого внутри. В этом случае неизбежно возникновение гораздо более высоких затрат на отопление дома. Здесь самое главное — выбор подходящих изоляционных материалов и их правильная установка. В противном случае мы подвержены не только потере тепла, но и сырости чердака или даже загниванию стропильной фермы. Правильная изоляция, в свою очередь, способствует большему тепловому и акустическому комфорту.

Утепление полезного и неиспользуемого чердака

Когда чердак должен быть неиспользуемой частью здания, рассматриваемой как чердак, нет необходимости утеплять скатную крышу в нем. Затем слой теплоизоляции кладется прямо на потолок, чаще всего горизонтально, между балками перекрытия последнего этажа. Для этого используются плиты или маты из эластичной минеральной ваты. Другой способ утепления чердака — это пригодная часть. В такой ситуации мы выполняем тщательное утепление кровли из трех основных слоев: первичного покрытия, теплоизоляции и пароизоляции.

Необходимые материалы:

— Минеральная вата (стеклянная или каменная)
— Паропроницаемая пленка (крепится на внешней стороне крыши)
— Пароизоляционная пленка
— Гипсокартон
— Алюминиевые профили —
Аксессуары
для профилей
— Винты для монтажных профилей — Шерстяной шнур (не требуется в случае самостоятельной установки расширяющаяся шерсть)

Полезные инструменты:

— Нож для шерсти

Гвоздодер для фольги — Отвертка
— Мерная чашка
— Уровень
— Карандаш / маркер
Рабочая одежда:
— Защитные очки
— Пылезащитная маска
— Перчатки
— Рабочие брюки
— Рабочий жилет

Выбор подходящих изоляционных материалов

Первоначальный укрывной слой — это первый из слоев утеплителя, который располагается чуть ниже кровельного покрытия, поэтому о его укладке нужно позаботиться еще на этапе строительства крыши. Его роль очень важна, так как он защищает кровлю от проникновения воды и влаги в следующие слои. Кровельный слой — рубероид, рубероид или паропроницаемая пленка. Papa — это раствор, рекомендуемый в основном для использования на неиспользуемых чердаках, потому что он не позволяет водяному пару скапливаться внутри. В случае хозяйственных чердаков лучшими материалами являются мембраны (с высокой паропроницаемостью) и пленки (с низкой паропроницаемостью).

Совет эксперта

Кровельные мембраны следует применять для невентилируемых крыш с вентилируемым покрытием, уложенным на рейки. Пленки, напротив, используются в основном в вентилируемых помещениях над утепленным потолком.

Слой теплоизоляции — мы используем вату для утепления крыши. Обладает прекрасным коэффициентом теплопередачи (от 0,033 до 0,045 Вт / м2) и при этом эффективно пропускает водяной пар. Выбор можно сделать между типом ваты — в утеплении крыши мы используем стеклянную или минеральную вату, которые различаются в основном длиной волокон. Стеклянная минеральная вата имеет длинные и более эластичные волокна, а минеральная вата более нежная и легче крошится.

Совет эксперта

Следует помнить, что пенополистирол, используемый для утепления стен здания, непроницаем для воздуха, а значит, его нельзя устанавливать в качестве теплоизоляционного слоя в скате крыши.

Пароизоляционный слой — это третий и последний изолирующий слой, который используется для утепления кровли, размещенный сразу под слоем   теплоизоляции. Благодаря этому мы эффективно уменьшаем количество водяного пара, который течет изнутри здания — если он не используется, есть риск образования конденсата и влажной шерсти. Пароизоляционный слой обычно изготавливается из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 или 20 мм.

Совет эксперта

Использование пароизоляции не является обязательным только при соблюдении трех условий: исходный кровельный слой выполнен из кровельной мембраны с высокой паропроницаемостью, в здании установлена ​​гравитационная вентиляция и имеется сухое помещение под крышей.

Толщина теплоизоляции

Толщина нанесенной теплоизоляции напрямую влияет на коэффициент теплопередачи, обозначаемый символом U , который должен находиться в диапазоне 0,15-0,25 . По этой причине необходимо использовать двухслойный утеплитель из минеральной ваты, который следует укладывать крест-накрест — второй слой кладется поперек первого. Для достижения желаемого коэффициента теплопередачи рекомендуется использовать теплоизоляцию общей толщиной от 25 до 30 см — точная толщина должна соответствовать климатической зоне, в которой мы строим дом. Помните, что первый слой, закрепляемый между стропилами ската крыши, должен быть толщиной около 15-20 см, а второй слой, размещенный между профилями, — около 10-15 см — от этого также зависит расстояние между подвесами. толщина.

Вы это знаете?…

Использование второго слоя теплоизоляции увеличивает теплоизоляцию перегородки до 40%, что позволит нам существенно сэкономить на обогреве здания на протяжении всех лет его эксплуатации.

Тип чердака герметичный и герметичный для водяного пара

Толщина отдельных слоев теплоизоляции также должна зависеть от способа отвода водяного пара изнутри здания. Есть деление чердака на герметичный и неплотный. Первый из них возникает при использовании начального слоя с низкой паропроницаемостью или при укладке кровли на сплошную обшивку — чаще всего рубероид. Затем необходимо сделать зазор толщиной 3-6 см между утеплителем и пленкой или обшивкой. Тогда толщина первого изоляционного слоя должна быть меньше на такую ​​же величину. С негерметичным чердаком справляемся в случае использования исходного покрытия с высокой паропроницаемостью. В такой ситуации необходимо сделать вентиляционный зазор между исходным покрытием и кровлей толщиной 2-3 см. В этом случае первый слой утеплителя должен быть на 1-2 см меньше высоты стропил. Как в случае герметичных чердаков, так и в случае неплотных чердаков, толщина второго слоя теплоизоляции должна быть разницей между общей толщиной утеплителя и принятой толщиной первого слоя.

Утепление кровли пошагово

1. Крепление подвесов — прикрепите крючки непосредственно к стропилам шурупами по дереву. Для этого с помощью линейки отметьте точки крепления последующих вешалок — расстояние между ними должно быть 40 см. Начинаем с самой низкой точки, поднимаясь вверх по запланированному расположению профилей. Вначале устанавливаем подвесы только на первое и последнее стропило — затем поверх них прикрепляем профили и прикручиваем оставшиеся в ряду подвесы. Помните, что каждый из этих элементов должен выходить за стропило на столько, сколько будет у второго слоя теплоизоляции. Напоследок проверяем правильность положения профилей спиртовым уровнем и снимаем их для дальнейшей работы.

Совет эксперта

Для быстрого и эффективного определения точек крепления подвесов нам понадобится специальная меловая линия, которая покажет нам целевые места подвесов по всем стропилам.

2. Подготовка теплоизоляционного слоя — теперь наша задача правильно распаковать минеральную вату в виде циновок или досок. Для этого используем нож и разрезаем упаковочную фольгу по бокам с двух сторон. Затем обрезаем фольгу в том месте, где начинается свернутый мат или тарелка. Раскладываем на земле, аккуратно встряхиваем по всей длине и оставляем на несколько минут — за это время шерсть расширится до соответствующего состояния.

3. Измерение шага стропил — используйте линейку, чтобы точно измерить шаг стропил в свете, т.е. расстояние между внутренними стенками стропил, расположенных рядом друг с другом. Такой размер позволит правильно разрезать отдельные куски минеральной ваты.

4. Регулировка изоляционного слоя — здесь снова достаем нож и отрезаем минераловатный мат или плиту до размера, полученного при замере расстояния между стропилами. По такому же принципу вырезаем последующие участки шерсти. Кромка первой плиты, помещенной в заданную прорезь, обрезается в соответствии с уклоном крыши. Для равномерного стрижки шерсти можно использовать спиртовой уровень или нашивку.

Предупреждение!

Обрезая шерсть, мы каждый раз добавляем 2-сантиметровый запас к измеренному расстоянию между стропилами, что позволит эффективно закрыть пространство между стропилами.

5. Укладка первого слоя теплоизоляции — эту задачу мы всегда начинаем с низа стропил, размещая следующие отрезки ваты по направлению к коньку. Поместите точно вырезанные детали между стропилами с небольшим натягом, убедившись, что все элементы плотно прилегают друг к другу. При укладке первого слоя теплоизоляции следует соблюдать осторожность, чтобы не выдвинуть грунтовку наружу. Всегда кладите вату стороной, отмеченной надписями, внутрь комнаты.

6. Крепление профилей из гипсокартона — после того, как на всю поверхность кровли уложен первый слой теплоизоляции, приступаем к закреплению профилей на подвесах, которые мы установили на начальном этапе работ. Затем измеряем ширину профилей и по этому размеру нарезаем полоски шерсти, предназначенные для второго слоя теплоизоляции. Поместите нарезанные полосы в профили. Подготовленная таким образом решетка готова для второго слоя теплоизоляции.

7. Укладка второго слоя теплоизоляции — здесь соблюдаем те же правила, что и для первого слоя. Вначале тщательно измеряем расстояние между профилями и по этому размеру вырезаем доски или маты, также с припуском в 2 сантиметра. Следующие фрагменты также слегка прижимаем, следя за тем, чтобы все элементы были плотно соединены. Вата по всей поверхности рубероида должна быть ровной.

Совет эксперта

Если для утепления кровли мы не использовали саморасширяющуюся вату, ее следует дополнительно связать шнурком.

8. Прикрепление пароизоляционного слоя — для эффективного прикрепления пароизоляционной пленки на профили гипсокартона наклеиваем двусторонний скотч, примерно через каждые 40-50 см. Как и в случае с шерстью, установку фольги начинают от низа стропил по направлению к коньку, а затем закрепляют на все более высоких профилях. Всегда наклеивайте фольгу с припуском 10 см, начиная с низа стропил. Все участки фольги тщательно соединяем пароизоляционной лентой — фольга должна быть точно соединена в каждом месте, даже там, где, например, из нее выступает электрический провод, являющийся точечным тепловым мостом.

9. Крепление гипсокартона — это последний этап работ перед укладкой штукатурки и отделкой стены. Гипсокартон также крепится к профилям из гипсокартона саморезами, которые ставятся через каждые 15 см по ширине данного профиля. Сборку досок начинаем с нижней части откоса, следующие секции располагаем в шахматном порядке — смещение следующих досок должно быть не менее 40 см.

Безопасная работа с шерстью

Утепляя кровлю, нельзя забывать о правилах безопасности, которые в первую очередь касаются работы с минеральной ватой. Для обработки и сборки этого строительного материала требуется защитная одежда, перчатки, головной убор, защитные очки и респиратор. Также следует не забывать проветривать рабочее место и систематически удалять остатки минеральной ваты с помощью пылесоса. По окончании сборочных работ стряхните одежду, ополосните руки и лицо холодной водой, а затем тщательно вымойте. 

Как залатать жестяную крышу

Категория: Листовой металл, Отшивки, Кровельные герметики, Отшивки

Проблема протекающей кровли — крайне неприятный дефект — капающую воду пропустить невозможно, но сложно найти место, где произошла протечка.

Для этого лучше всего провести детальный осмотр всей крыши, обращая внимание на все те места, где мы видим стоячую воду. Возможно, окажется, что скат крыши сделан неправильно и стоячая вода просто проникает в конструкцию поверхности. Также вода может капать из плохо сделанного гидроизоляции или щели, расположенной, например, в районе впадин кровли.

Обычно ремонтируем крышу перед зимой

Когда утечка происходит в зимний период, у нас не так много места для маневра, чтобы предпринять корректирующие действия. С любым ремонтом нам придется подождать как минимум до весны, когда наружная температура позволит провести ремонт.

Самая частая причина протекающей кровли — ошибка кровельщика. Это включает в себя плохо расположенный листовой металл или неправильную сборку окладов. Такие протекающие и неправильно прикрепленные элементы рано или поздно дадут о себе знать.

Проблемы с крышей могут возникнуть и после посещения бригад, например, занимающихся сборкой антенн или их компонентов. Механические повреждения могут возникнуть и после посещения трубочиста, при удалении лишних листьев или уборке снега с крыши.

Способ исправления

Первым делом при ремонте протекающих мест будет тщательная очистка места и обезжиривание соответствующим препаратом.

Затем все места, где видны зазоры, заклеиваем бутиловой лентой. Для большей безопасности также стоит наклеить его на все место соединения листов на заданном фрагменте кровли. Если мы приклеиваем ендову кровли , стоит также защитить выступающие места металлических листов.Если , с другой стороны, проблема нашей протечки не в дыре, а в луже, надо проступить стоячие швы — тогда они не будут препятствовать течению дождевой воды. Когда это будет сделано, мы изолируем все стыки металлических листов бутиловой замазкой, а затем заклеим их бутиловой лентой. Для большей безопасности также наклеиваем ленту на швы листа и стыки.

Утечки, как принято считать, — проблема не только старых крыш. Местами с протекающей крышей также могут быть световые люки, дымоходы, антенны, а также кровельные люки и люки. Проверенным герметиком может быть, например, кровельный нейлон, полимерный изоляционный материал, который, помимо плотного и прочного покрытия, обеспечит скорость и удобство работы. При высыхании такой материал образует на поверхности эластичное покрытие, к тому же очень плотное. После очистки основания и покрытия его кровельной грунтовкой продукт наносится непосредственно на поверхность крыши.

Пошаговый ремонт фасада

Категория: Утепление фасадов, Фасадная штукатурка

Обычно мы проводим ремонт фасада дома только тогда, когда это действительно необходимо. Когда, например, на стене появляются сильно заметные трещины, разводы или сколы. Между тем, чтобы наш дом выглядел хорошо, нужно хотя бы раз в несколько лет ремонтировать внешние стены.

Наружные стены очень подвержены повреждениям. Ведь на их поверхности могут накапливаться в большей или меньшей степени загрязнители (в зависимости от того, насколько близко наш дом находится к улице). Также могут селиться водоросли, мхи, лишайники — особенно на северной стороне. Наконец, внешние стены не защищены от пыли и других отложений.

Некоторые из этих примесей можно быстро удалить с помощью химических препаратов или струи воды с моющим средством. Однако иногда потребуется провести капитальный ремонт: покраску, утепление.

Покраска фасада — несколько советов

В этом виде работ выбор краски будет играть важную, если не самую важную роль. Определимся с тем, состав и свойства которого обеспечат устойчивость фасада к загрязнениям и максимальную стойкость цвета. Читать далее Пошаговый ремонт фасада