Все записи автора admin

Какое окно выбрать для кухни

Категория: Мансардные окна, Окна

Кухня — это комната, в которой мы часто останавливаемся и в которой преобладают особые условия. Повышенная влажность и температура делают основной задачей окна в этом помещении воздухообмен. Какое окно выбрать, чтобы кухня была практичной и выполняла свою функцию?

Окно кухни — большое преимущество квартиры. Благодаря ему помещение освещается естественным светом, а воздухообмен облегчается. На что обратить внимание при замене кухонного окна?

Неоткрывающееся, откидывающееся или наклонно-поворотное окно?

На рынке представлено множество моделей окон. Неоткрываемость встречается реже всего — в случае с маленькими квартирами и одним окном на кухне они просто нецелесообразны. Однако, если на нашей кухне более одного окна, одно из них может не открываться. Однако следует учитывать этаж, на котором мы живем. Одноэтажные окна, даже несъемные, легко чистятся снаружи. Однако, если мы живем выше первого этажа, неоткрывающееся окно будет очень трудно мыть. Точно так же, когда дело касается только откидных окон — они лучше всего подходят для первого этажа. Практичным решением в каждом случае являются откидные и поворотные окна, которые нужно только наклонять, чтобы проветрить квартиру, и открывать, чтобы мыть их.

Вопрос вентиляции также связан с выбором типа окна. Откидного окна достаточно, чтобы проветрить кухню. Мы также можем выбрать тип, который позволяет только распечатать фитинги, что будет работать, особенно в холодные дни. Также стоит подумать об установке оконных вентиляторов, которые обеспечат правильную циркуляцию воздуха без необходимости регулярно открывать окно.

Правильная сборка

При выборе модели окна не менее важно установить ее и врезать в стену на нужной высоте. Если мы планируем разместить кухонную мебель под окном, уровень столешницы должен быть равен плоскости подоконника — последний тогда будет практичным продолжением столешницы. В этом случае подойдет поворотно-откидное окно, но также стоит рассмотреть модель, которая открывается только сверху, а нижняя часть остается неподвижной. Помните, что кухонные окна должны открываться внутрь, а раздвижная створка будет занимать больше места, чем больше она будет. Также следует помнить, что высоту окна в проеме следует согласовывать с планами обустройства. Его следует выбирать таким образом, чтобы подоконник не устанавливался слишком низко или слишком высоко по отношению к остальному оборудованию,

Безопасность и уход

Кухонные окна тоже должны быть безопасными, особенно когда мы живем на первом этаже. Поэтому стоит выбрать модель, которая после снятия створки с рамы остается заблокированной, а положение ручки не выявляет протечки. Защиту от злоумышленников также обеспечит стекло из безопасного стекла.

Из-за микроклимата на кухне лучшим решением будет выбрать окна с гладкими рамами и стеклопакетами. Они обеспечивают легкий уход и уменьшают прилипание частиц грязи и жира.

Марокканская штукатурка — где и как использовать

Категория: Цементно-известковые штукатурки, Машинные гипсовые штукатурки, Минеральные штукатурки

Если мы ищем необычные идеи отделки своей квартиры, стоит обратить внимание на тадалект — традиционную марокканскую известняковую штукатурку. Каковы его свойства и где его особенно стоит использовать?

Что такое тадалект

Тадалект — это минеральная штукатурка на основе гидравлической извести. Процесс его нанесения сложен и требует много времени, но в результате получаются гладкие блестящие поверхности, которые особенно полезны в помещениях, подверженных высокой влажности и воде. Это связано с тем, что во время нанесения марокканская штукатурка пропитывается мылом, что делает ее водонепроницаемой. Кроме того, он не подвержен развитию грибка и грязи, что делает его гигиеничным и простым в уходе. 

Тадалект можно использовать на известковой и цементно-известковой основе, а также на глиняной штукатурке, ячеистом бетоне или силикатном кирпиче (но здесь требуется промежуточный слой из известковой штукатурки или мелкозернистой силикатной краски). Также стоит добавить, что в случае тадалекта процесс полировки принимает уникальный характер: он выполняется полировальным камнем. В Марокко для этой цели используют полудрагоценные камни, такие как агат, кварц или базальт.

Где применять тадалект

Благодаря своим свойствам марокканская штукатурка используется особенно в таких помещениях, как ванные комнаты, сауны и кухни. Им удачно облицовывают стены внутри душевых кабин. Его также можно использовать в качестве покрытия стен в других комнатах или в камине. В процессе полировки марокканской штукатурке можно придавать различные формы и в результате мы получаем идеально гладкие, гнутые, потрескавшиеся поверхности, имитирующие старую стену и т. д.

Это существенно влияет на декоративность помещения и возможности его обустройства. С другой стороны, пластичность тадалекта позволяет формировать из него ванны, душевые поддоны, умывальники, мебель, ниши, полки или предметы декора, например вазы. Марокканская штукатурка в первозданном, натуральном виде белая, при замешивании массы можно обогащать ее различными красителями, получая любой цвет. Кроме того, в зависимости от интенсивности используемого освещения, марокканская штукатурка может иметь разные оттенки.

Так что это отличная идея для отделки стен ванной, ванной и кухни. Он будет хорошо сочетаться со стеклом, деревом, керамикой или камнем, являясь неотъемлемым элементом грубого прохладного стиля. Это также способ придать интерьеру немного восточного характера.

Однако помните, что тадалект не очень устойчив к механическим повреждениям. По этой причине он не подходит для отделки полов, где используется обувь с твердой подошвой.

Гипсовый камень на стену — своими руками

Категория: Строительный гипс

Если мы хотим, чтобы гостиная имела современный вид, соответствующий дизайнерской мебели и отделке, стоит подумать о выборе декоративного камня. Стены, отделанные этим материалом, производят положительное впечатление, а их выполнение стоит недорого.

Гипсовые камни — отличная и очень дешевая альтернатива другим, довольно дорогим натуральным материалам. Такой орнамент подойдет практически к любому дому, в каком бы стиле он ни был оформлен. После выбора правильного цвета и оттенка все это может изменить нашу гостиную до неузнаваемости.

Этот материал можно установить практически на любую поверхность. Его сборка относительно проста и беспроблемна, поэтому разобраться с ней следует без помощи  специалиста. Для этого нам не потребуются большие навыки или сложные инструменты — нам понадобятся: спиртовой уровень, линейка, пила по дереву, наждачная бумага и клей. С чего начать работу?

Подготовка стены

Перед укладкой гипсового камня стену необходимо для этого как следует подготовить — сначала тщательно очистить малярным мылом, а когда высохнет, тщательно прогрунтовать. Праймер можно наносить широкой кистью или обычным валиком. Однако важно делать это равномерно.

Шлифование

Дождавшись высыхания почвы, можно подготовить плитку к укладке. Для этого стоит тщательно выровнять их дно наждачной бумагой или болгаркой — штукатурка в этом месте не всегда ровная. Эта задача важна для дальнейшей работы.

Склейка

Когда грунтовка полностью пропитается стеной (обычно это занимает около суток), можно приступать к приклеиванию плитки. Для этого на нижнюю часть каждой из них наносим эластичный клей, покрывая подавляющую часть поверхности. Нанесение на стену мы начинаем снизу, стараясь с самого начала поддерживать идеальный уровень.

Обрезка

Места, где необходимо будет подогнать камень под нужный размер или форму, следует тщательно измерить, перенести рисунок на плитку и вырезать желательно пилой по дереву.

Таким образом, мы покрываем плиткой всю заранее запланированную поверхность, время от времени проверяя уровень с помощью спиртового уровня, чтобы поддерживать соответствующий уровень. После наклеивания последней плитки нужно оставить все примерно на 24 часа, чтобы клей успел схватиться. На этом наша работа заканчивается.

Гипсовый камень — это очень красивое и дешевое украшение для нашей гостиной. Что немаловажно, мы можем установить сами, сэкономив при этом на привлечении специалиста. Если мы хотим за небольшую плату оживить наш салон, такое решение может оказаться в яблочко.

Виды наружной штукатурки

Категория: Фасадная штукатурка

Наружная штукатурка — важный слой любого здания, выполняющий эстетические, изоляционные и защитные функции. Какие бывают виды штукатурки и что нужно помнить при ее выборе?

Штукатурки в зависимости от способа их выполнения делятся на:

Однослойные штукатурки, которые являются самыми простыми, например, необработанная штукатурка, заглаженная шпателем, шпателем или необработанной кистью.

Двухслойная штукатурка, где первый слой — царапина, а второй — оверлей.

Трехслойные штукатурки, со слоем царапин, накладками и поверх — например, разглаживающими.

Традиционные штукатурки

Традиционные наружные штукатурки — это штукатурки, толщина которых после нанесения составляет примерно 2–3 см. Они не обладают какими-либо особыми изоляционными свойствами, относительно недороги и изготавливаются из таких материалов, как цемент и известь. Они подходят для отделки всех минеральных оснований, например, бетона или кирпичной кладки. В зависимости от пропорции используемых ингредиентов различают пластыри:

На основе цемента , которые являются самыми прочными, наиболее водонепроницаемыми и устойчивыми к механическим повреждениям. Их наносят, например, на стены подвала, цоколи у входов или лестницы. Они достаточно сложны в обработке, быстро схватываются и затвердевают, не устойчивы к усадке. С цементными штукатурками получаются не очень гладкие поверхности.

Цемент и известь — они менее устойчивы к влаге и имеют меньшую прочность, чем цементные штукатурки, но их легче наносить. Также они обладают большей паропроницаемостью и намного лучше аккумулируют тепло. Их недостаток в том, что они не устойчивы к усадке, впитывают воду. Их можно разместить на большинстве материалов, используемых при возведении стен. Они дешевы, популярны и часто используются для отделки фасада. Их преимущество — высокая эффективность, паропроницаемость и устойчивость к биологической коррозии. Чаще всего цементно-известковые штукатурки кладут в два слоя, и их поверхность обычно бывает довольно шероховатой.

Известковые штукатурки — сейчас их редко используют, а если и используют, то в интерьере. Главный ингредиент извести — долго связывает, но устойчив к усадке. Известковые штукатурки не устойчивы к повреждениям, но обладают очень высокой паропроницаемостью и обеспечивают хороший микроклимат. Они не подходят для использования в условиях повышенной влажности, поэтому не подходят для использования на открытом воздухе. Тем не менее, они хороши для ремонта, а также для нанесения поверх другой старой штукатурки.

Среди традиционных штукатурок есть разновидности, специально разработанные для конкретных задач. Здесь мы различаем:

грунтовочные штукатурки , являющиеся разновидностью цементных или цементно-известковых штукатурок. Их используют для выравнивания поверхности перед штукатуркой. например, кирпичная стена с большими стыками. Они могут быть основой для других штукатурок, в том числе декоративных или тонкослойных штукатурок. Это разновидность грунтовки, они улучшают адгезию и снижают впитывающую способность основания. Они составляют так называемую визуализацию.

разглаживающие штукатурки — они же разновидность цементно-известковых штукатурок. Они имеют мелкозернистую структуру, которая обеспечивает гладкую поверхность штукатурки. Они выполняют роль финишного покрытия, представляют собой тонкий верхний слой (но не заменяют так называемые тонкослойные штукатурки).

Традиционные штукатурки могут получить лучшие теплоизоляционные свойства за счет использования в их составе другого типа заполнителя. Если, например, внутрь них поместить микрогранулы перлита или полистирола — мы получим так  называемые теплоизоляционные штукатурки. Они ограничивают влияние тепловых мостов и повышают изоляцию стен. Их особенно ставят на однослойные  стены. 

Тонкослойные штукатурки Тонкослойные штукатурки в основном используются, когда мы собираемся утеплить стены снаружи. Они составляют верхний слой фасада, поэтому должны быть эстетичными и доступными в различных структурных и цветовых вариантах. Тонкослойные штукатурки также можно наносить на неизолированные стены или фрагменты стен, например, для получения интересных декоративных эффектов.

По типу связующего, используемого для раствора, тонкослойные штукатурки делятся на:

акриловые штукатурки, которые мы покупаем в виде готовой массы, которую легко укладывать. Он может иметь насыщенные и самые разнообразные цвета. Акриловые штукатурки эластичны, не трескаются и не впитываются. Они представляют собой плотный барьер для влаги, но на них могут развиваться грибки и плесень. Стоит позаботиться о биоцидных добавках к таким штукатуркам,

минеральные , они рыхлые, их нужно намазывать водой. Они относительно дешевые, прочные, паропроницаемые, а стены могут «дышать». Однако они абсорбирующие, легко пачкаются, их окраска оставляет желать лучшего, они не очень эластичные, могут сломаться. Они устойчивы к микроорганизмам.

силикатные , их достаточно сложно укладывать, слегка едкая масса, для нанесения требуют хороших погодных условий. Они разноцветные, устойчивы к воздействию микроорганизмов, имеют небольшую усадку при схватывании, а их водопоглощение несколько выше, чем у акриловых и силиконовых. Они легко впитывают трудноудаляемую грязь,

силикон, считается одним из лучших тонкослойных, но и самым дорогим. Они плохо впитывают, не впитывают грязь, разного цвета, прочны, обладают высокой эластичностью, устойчивы к трещинам и царапинам. Однако нужно защитить их от водорослей и грибков,

силикатно-силикатные (также называемые силоксановыми или полисиликатными) — это улучшенный вид силикатных штукатурок. Кроме того, они более устойчивы к погодным условиям и их легче укладывать. Их преимущество также в том, что они не собирают статическое электричество и не притягивают пыль,

силикон-акрил , используются для декоративной и защитной штукатурки. Это улучшенная версия акриловых штукатурок с повышенной водопроницаемостью и высокой устойчивостью к погодным условиям и загрязнениям.

Как герметизировать и звукоизолировать дверь

Категория: Звукоизоляция

Наша квартира должна быть для нас оазисом тишины и покоя. К сожалению, часто члены нашей семьи или соседи решают, можем ли мы действительно рассчитывать на такие условия. Одним из элементов квартиры, через который в наш интерьер проникают самые нежелательные звуки, является дверь. Как мы можем их смягчить?

Если нас раздражают шумы, доносящиеся с лестницы, коридора или соседней комнаты, нам не нужно сразу выбирать новую дверь. Хотя на рынке есть модели с повышенной звукоизоляцией, они дорогие, тяжелые, а их установка затруднительна — речь идет о входных дверях. Так что лучше решите заклеить крыло, которое у нас уже есть. Как мы можем это сделать?

Во-первых, давайте удостоверимся,  что   панели правильно герметизированы . Для этого можно использовать, например, специальные неопреновые ленты и виниловые ленты. Наклеиваем их по периметру двери — их задача — заполнить пустоты, через которые шум проникает в нашу квартиру.

Другой способ — установка порога — лучше всего выбирать изделие из металла. С обратной стороны двери следует прикрепить слой утеплителя — таким образом мы закроем критическое место.

Вышеупомянутые методы позволят вам снизить уровень шума, который достигнет наших ушей, но для обеспечения большего комфорта мы можем использовать один из методов, указанных ниже.

Мы добьемся высокой эффективности в теплоизоляции двери, сделав соответствующую обивку. Обивку дверей выполнят специалисты, которые занимаются данным видом работ. В качестве наполнителя такой обивки лучше всего выбрать специальный утеплитель высокой плотности из композитного пенопласта. Мы можем выбрать изоляционный слой разной толщины — чем он больше, тем лучше эффект нашей изоляции — как акустически, так и термически.

Другой способ — наклеить на дверь  специальный звукоизоляционный коврик . Такие изделия имеют толщину около 1 см, их края дополнительно фиксируются квадратными брусками, например, из дерева. Коврик гасит вибрации, вибрации и звуки, а также легко режется и устанавливается. Однако это менее эффективный метод, чем предыдущий из-за того, что он имеет несколько худшие изоляционные свойства, чем пенокомпозит.

Также на рынке представлены акустические обои , задача которых — поглощать звуки. Многие из них предназначены для использования в общественных местах, таких как школы, офисы, учебные классы и офисы, чтобы обеспечить им надлежащую акустику. Еще мы можем наклеить обои на свою дверь — выбор очень большой, поэтому мы легко найдем изделие, которое будет соответствовать дизайну интерьера. Звукоизоляционные обои производятся в том числе подкладка из виниловых и полиэфирных волокон, пробковая облицовка также будет иметь звукоизоляционные свойства.

Некоторую защиту от звуков также обеспечит вешающая на дверь занавеска . Также он будет полезен зимой, когда ограничит охлаждение квартиры при входе или выходе из нее. Однако не всем такое решение придется по эстетическим соображениям, поэтому оно сработает скорее как временное подспорье.

Наиболее частые причины протечек крыши

Наиболее частые причины протечек крыши

Когда крыша в нашем доме протекает, самое главное — точно определить местонахождение проблемы. Для этого нужно внимательно посмотреть на каждый элемент покрытия. Вот наиболее частые места и причины протечек.

Кровельная мембрана

Повреждение кровельной фольги может произойти во многих ситуациях. Его конструкция может быть нарушена уже на этапе транспортировки изделия на строительную площадку, а на более позднем этапе — при сборке.  Читать далее Наиболее частые причины протечек крыши

Утепление здания — этапы работ

Категория: Утепление фасадов

Как хорошо и эффективно утеплить дом? Для начала выберем материалы. Только проверенные клей, пенополистирол, сетка и грунтовка позволят нашей изоляции прослужить долгие годы. Позже убедимся, что система утепления соответствует всем нормам прочности. Здесь очень важна правильная работа.

Чтобы приблизить вас ко всем этапам утепления здания, мы подготовили практическое руководство, благодаря которому работы будут проводиться в соответствии со всеми стандартами безопасности и качества.

Совет эксперта:

Мы не проводим штукатурные работы, когда: идет дождь, дует сильный ветер или в ясные солнечные дни. Температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов Цельсия, но не выше 25 градусов Цельсия.

Работать с теплоизоляцией фасада мы можем только тогда, когда уверены, что такие участки здания, как лестницы, крыша, карнизы, балконы, защищены от влаги. Если же, с другой стороны, одно из этих мест все еще остается влажным, потому что, например, мокрые работы были выполнены слишком поздно, подождите, пока они полностью высохнут.

1. Подбираем товары

Для изготовления системы утепления нам потребуются: штукатурный раствор, акриловая грунтовка, клеевой раствор, пенополистирол — теплоизоляционная плита, арматурная сетка, пластиковые дюбеля, пенополиуретан, металлический профиль, стартовая планка, грунтовка и штукатурка.

Инструменты: терка для наждачной бумаги, терка из нержавеющей стали, пластмассовая терка — плоская, молоток, тихоходная дрель, ручная пила, спиртовой уровень, нож для обоев и кисть.

Важно использовать каждый из этих продуктов, особенно те, которые относятся к определенной системе теплоизоляции, в соответствии с рекомендациями производителя. Смешивание материалов и различных компонентов может не только повредить данную поверхность, но, прежде всего, привести к аннулированию гарантии производителя.

1. Демонтаж наружных инсталляционных систем.

Чтобы можно было приступить к строительству системы теплоизоляции, необходимо предварительно разобрать водосточную систему, а также все технические устройства на фасаде.

2. Подложка

Оценка технического состояния основания чрезвычайно важна во всем процессе утепления здания, если не самая важная. От этого зависит адгезия всех материалов. Поэтому старую штукатурку необходимо сначала очистить, а затем заделать любые неровности, возникшие за годы под воздействием различных факторов.

В результате стены не должны подвергаться химической и биологической агрессии (например, грибкам и плесени).

Мы можем удалить загрязнения сжатым воздухом, щеткой или водой. Любой метод — главное, чтобы на штукатурке не было загрязнений.

Чтобы убедиться в прочности отдельных конструктивных элементов стены, достаточно ударить молотком по определенным местам, особенно по стыкам. Если какой-либо из элементов окажется непрочным, он рассыпется. Затем залить зазор клеевым раствором или заделать штукатуркой.

В результате после такого визуального осмотра готовое к работе основание должно быть сухим, чистым, ровным и загрунтованным.

Убедившись в техническом состоянии земли, можно приступить к снятию подступенков и уровней. Этот этап работы особенно важен, поскольку он предотвращает зазоры между последующими панелями.

3. Тест на адгезию

Делаем это для того, чтобы исключить вероятность того, что нанесенная на стену теплоизоляционная плита не прилипнет к основанию. Как мне протестировать? Подготавливаем плиты пенополистирола размером примерно 100 х 100 мм. Покройте нижний слой плитки клеевым раствором толщиной несколько мм. Приклеиваем к стене. Через несколько дней оторвите пенопласт. При правильном прикреплении и удерживании лодыжка должна порваться. Если он плохо держится, он уйдет вместе с раствором и штукатуркой. Такая подложка не будет поддерживать всю пенопластовую плиту, поэтому ее следует повторно загрунтовать и дождаться полного высыхания.

Предупреждение!

В случае первого выхода из строя стоит провести испытание на адгезию не менее двух раз. В случае повторной поломки стену следует укрепить механически.

Если тест оказался положительным, можно проводить дальнейшие работы.

4. Грунтовка

Очищенную и подготовленную ранее стену следует покрыть грунтовкой после правильно проведенного теста. Продукт придаст нашей поверхности ровную структуру и уменьшит водопоглощение. Таким образом, условия схватывания клеевого раствора будут правильными.

Грунтовку нанести большой малярной кистью.

5. Стартовый рельс

Прикрепляем ее к низу стены, в том месте, где будем приклеивать доски — там, где размечены плинтусы. Устанавливаем, прикручивая к основанию 3 крепежа на погонный метр (помня, что крепеж также должен быть на обоих крайних краях профилей). Если постройка имеет неправильную форму, используйте рейку с поперечными разрезами.

Стартовая планка поддерживает плиты теплоизоляции.

6. Готовим клеевой раствор.

Шаги и ингредиенты, необходимые для его приготовления, обычно описываются производителем, давая точные указания на упаковке продукта. Порядок приготовления раствора обычно следующий:

В чистое ведро налить прохладную воду — количество указано на упаковке, а затем вылить в нее весь раствор. Смешиваем ингредиенты с помощью тихоходной дрели и миксера. Через несколько минут раствор готов. Помните, что нельзя добавлять в ступку другие ингредиенты, даже если она немного загустеет. Также будьте осторожны при добавлении воды и свежего раствора. Это снижает его прочность и сцепление с основанием.

7. Крепление пластин

Когда раствор будет готов, переходим к ключевому мероприятию. Скрепляем пластину за пластину, обращая внимание на то, не повреждены ли какие-либо из них. Правильно уложенная плита из пенополистирола не должна иметь вмятин, вмятин и разрывов.

Нанесите раствор на клееную доску. Сначала по краям плиты — шириной примерно 10 см и толщиной не менее 3 мм. Позже в виде лепешек, тоже в центре тарелки. Перед приклеиванием к стене плита должна быть покрыта раствором примерно на 40% ее поверхности.

После прижатия к стене раствор деформируется, поэтому плита должна быть приклеена примерно на 60% всей поверхности.

Укладываем материал в виде блоков на стену — снизу вверх. Важно зафиксировать их длинной стороной по горизонтали, слегка прижимая. По углам доски следует немного сдвинуть по отношению к доскам внизу, чтобы каждый следующий слой не ложился равномерно под другим — в местах стыков.

Когда во время приклеивания доски скапливается излишек раствора, удалите его шпателем. Тогда мы избежим образования открытых швов. Главное, мы не отклеиваем пластину один раз и не нажимаем на нее несколько раз. Мы также все время проверяем подступенки, чтобы избежать образования кривых.

Чем точнее будут уложены доски, тем лучше в дальнейшем будет выглядеть стена. Все должно образовывать ровную плоскость. Если же есть неровности, отшлифуйте или подрежьте их.

Совет эксперта:

Мы кладем пенополистирольные плиты на стену снизу вверх, а не наоборот.

Панели в углах фасада — окна и двери

Как и в случае со стенами целиком, их здесь тоже следует оклеивать полностью. Отрежьте лишний кусок полистирола ручным мячом. Избегаем закрывать оконную раму пластиной. Неправильная фиксация доски способствует образованию трещин в слое утеплителя.

Зазоры между доской и краем проема фасада заполнить клиньями из того же утеплителя. Пенополиуретан работает хорошо.

8. Шлифование поверхности пластин.

Влияет на окончательный эффект утепленной стены. Благодаря этому на поверхности не видно неровностей. Шлифовать можно теркой с наждачной бумагой, перемещая ее по всей поверхности стены.

После окончательной шлифовки получаем гладкую поверхность.

9. Установка дюбелей

Приступать к пришпиливанию можно не раньше, чем через 24 часа после окончательной шлифовки. Плиты пенополистирола крепятся к изделиям из пластика.

Он служит для лучшего прилипания пластин к  субстрату. Установите по два колышка (примерно 4 на 1 м2) на каждую панель и забейте их молотком. Если во время взбивания образовалась вмятина, потом ее выровняем клеем. В углах увеличиваем количество дюбелей — добавляем 2-3 штуки.

Вы это знаете…?

Длина шпилек, которыми мы крепим доску, зависит от вида штукатурки. Основание компактное — длина штифтов 6 см, ячеистый бетон — длина штифтов 8 см, блоки — длина по ребрам 2 блоков.

10. Укрепление углов — армирование сеткой.

Мы используем защитный профиль из алюминиевого листа для усиления углов здания. Его следует разместить на слое теплоизоляции под армирующей сеткой. При их закреплении постоянно проверяем вертикали и уровни.

Наклейка сетки на подготовленную поверхность из пенополистирола — следующий этап выполняемых работ. Сетка крепится сначала под подоконник, а затем над фасадными проемами — дверями, окнами. Размеры полосок клееной сетки должны быть примерно 30 х 30 см. Под сетку наносим клеевой слой, в который затем встраиваем сетку.

Совет эксперта:

Укладку сетки следует производить не ранее, чем через 3 дня после нанесения пенопласта. Место крепления сетки должно быть чистым и непыльным.

11. Укладка сетки на пенополистирол — правильное армирование.

Лучше всего для проведения армирования подойдет стекловолоконная сетка плотностью не менее 145 г / м2. После заливки клея сетка должна быть практически незаметной. Учтите, что изделие не может ложиться непосредственно на слой теплоизоляции.

Приклейте полосы сетки внахлест — не менее 10 см.

Сначала выравнивают армирующий слой, нанося шпателем еще один слой клея. Его толщина должна быть примерно 3 мм. Слой не только делает стену ровной, но и механически укрепляет. Затем кладем сетку, а затем еще слой раствора.

12. Грунтовка

Грунтовка сглаживает процесс высыхания  штукатурки. Предотвращает обесцвечивание, улучшает адгезию штукатурки — окрашиваем в цвет, близкий к финальной штукатурке.

После нанесения грунтовки рекомендуется провести все остальные отделочные работы — например, софит.

13. Штукатурка

При приготовлении штукатурки будем придерживаться рекомендаций производителя. Штукатурку замешивают в чистой емкости при помощи тихоходной дрели с миксером.

Наносим шпателем — через 3 дня после  армирования. Выкладываем его слоем с толщиной зерна. Потрите штукатурку плоской теркой и перемещайте поплавки, чтобы получить барашка, или горизонтальные, чтобы получить короеда.